выравнивание деревянного пола под ламинат
Если вы уложите ламинат на деревянный пол, имеющий малейшие неровности и перекосы, то результатом будет целый ряд неприятностей, таких как расслоение ламината, его прогибание, растрескивание, а так же неприятный скрип. Чтобы не пришлось переделывать только что выполненные работы, уделяют особое внимание выравниванию деревянного пола в старых квартирах перед началом укладки финишного напольного покрытия.
Перед тем, как приступить к процедуре выравнивания, необходимо убедиться в целостности лаг и досок. В случае, если некоторые из них сгнили, а пол садится, негодные конструкции необходимо заменить.
Если лаги и доски хорошо сохранились и не требуют замены, необходимо убедиться, насколько пол ровный. Перед проверкой все доски, которые неплотно прилегают к лагам, должны быть прикручены к ним дополнительно саморезами. Только после этого приступают к измерениям с помощью длинного уровня. Некоторые вместо уровня используют натянутый шнур.
Пол считается ровным, если его перепад не превышает 2-х мм на один погонный метр. Все остальные считаются неровными и требуют немедленного выравнивания.
Выравнивание можно провести с помощью:
- циклевания
- шпатлевки из ПВА и опилок
- древесно-стружечной плиты (фанеры)
Выбирайте самостоятельно, что вам проще и лучше сделать с полом.
Циклевание – технология скобления деревянного пола специальной машиной или ручным инструментом. Плюсы циклевания – такую процедуру можно выполнить достаточно быстро и часто укладка ламината после ее проведения не требуется. Можно просто покрыть поверхность лаком в два-три слоя и этим ограничиться. Минус – деревянная доска в результате становится тоньше.
Шпатлевку из ПВА и опилок можно изготовить самостоятельно. Метод привлекает своей дешевизной. В клей добавляются смоченные деревянные опилки и полученная масса перемешивается. Такая нехитрая смесь заливается на пол. Для ровной заливки шпатлевки используют горизонтальные рейки, выставленные с помощью уровня. Данный способ эффективен при устранении небольших неровностей, если неровности более 2 см, применяют технологию выравнивания с помощью древесно-стружечной плиты или фанеры.
Почему ламинированный пол идеально подходит:
Оказывается, покрытий совместимых с деревянным основанием не так уж много, а вот ламинат прекрасно подходит. Все потому, что панели ламината к деревянному полу никак не крепятся, а соединены только между собой. Вот благодаря такой «плавающе-подвижной технологии» ламинированный пол имеет свойство испытывать деформации без разрушения. Благодаря тому, что между основанием и ламинатом нет клеевого связующего (хотя существует и технология укладки на клей, она редко применяется) дерево основания хорошо проветривается через соединения и, соответственно, срок его службы существенно продлевается, меньше случаев развития грибка и отсутствие проблем с гниеним доски. Можно прийти к выводу, что «плавающий» ламинат можно постелить и на неидеально ровную поверхность, раз он так прекрасно переносит деформации, но это не так – при неровностях нагрузка на замочные соединения возрастут и замки просто раскроются
Некоторые «мастера позволяют себе закрывать древесное основание гидроизоляционными материалами, этого делать, конечно же, нельзя, потому как оно гигроскопично, а впитанная влага не будет испаряться. А вот подложка, выполненная из «природных» материалов будет кстати. Если речь о естественных материалах, то лучше всего брать пробку из древесных опилок и забыть про более дешевые битумно-пробковые и резинопробковые варианты. Толщина подложки выбирается исходя из толщины ламината: например, под восьмимиллиметровую ламинированную панель подходит трехмиллимитровая пробковая подложка.
Укладывается подложка вдоль доски, а ламинат поперек!
Особенности монтажа:
• Оставьте ламинированные панели на пару суток в комнате, в которой планируется укладка
• На ровную поверхность укладывается первый ряд от угла помещения и стыкуются по торцам
• Между стеной и панелями помещают брусочки толщиной 8-10мм. Распространенная ошибка: ламинат имеющий стык со стеной в одном месте или по всему периметру помещения вспучится.
• Когда уложенный ряд «уперся» в стену, расположенную с противоположной стороны – необходимо замерить размер панели и подрезать ее в соответствии с этим размером электроинструментом.
• Второй ряд монтируются таким образом, чтобы торцевые швы между панелями не совпадали с торцевыми швами первого ряда. Для этого от целой панели отрезается одна треть. Так же со смещением собираются и последующие ряды: третьему, четвертому и т.д.
• Первый и второй ряды соединяются и подгоняются молотком по подложенному бруску.
Читайте: |
 Квартира после отделки |